Детонация SR20De

RamZes

Примеравод
#1
Вобщем мотор SD20De. бензин. ГАЗА НЕТ. инжектор.
Шляпа такая:
На холостых все ок. с большего.
На передаче слышна громкая детонация.

По зажиганию непонятка: по стробоскопу метки на шкиве не совпадают со штырьком на блоке никак. при повороте трамблера максимум к салону уходят далеко в сторону салона. при повороте макс по ходу движения крайняя метка примерно на 1 см не доходит до штырька. (т.е. всегда метки на шкиве находятся между салоном и штырьком на блоке)
Машина тупит. тапка в пол - еле едет, и грохочет детонация. если разгоняться плавно - все с большего ок.
Хлопков во впуск и выпуск нет.
Трамплер перекидывался с другой машины - не повлияло.
Замечено: давка топлива на ХХ 2,2атм. при прогазовке поднимается макс до 2,5 потом падает до 1,8 и выравнивается на 2,2. (при том что на 100% рабочей машине на ХХ 2,5 при прогазовке поднимается до 3,0)
Вопрос:
1) Какой должен быть угол зажигания (и какая это метка?!)
2) Как выставить зажигание если поворот трамплера не загоняет его в допуск?!
3) Как влияет на работу датчик детонации?!
4) Какое у меня зажигание раннее или позднее?!
Выслушаю все пожелания, ибо есть непреодолимое желание разобраться в данной трабле...
 

Zhuk

Примеравод
#2
Смотри шкив,может провернуло в резине,поэтому метки и не пляшут.Зажигание у тебя ,судя по-меткам,на данный момент,оооооочень раннее - порядка 30гр.+++ на хх.Если уверен в том, что цепь стоит на метках,то я бы подкинул другой шкив и снова стробиком посмотрел.Твоё зажигание +15.Датчик детонации откатывает зажигание в минус от рабочего,при выявлении детона.

пс:сигнал брал хоть с первого цилиндра(дальний от трамблёра угол)?
 

Валерий

Примеравод
#3
Движок у меня не такой- мой 1.6-расскажу про установку УОЗ на нем-может что полезное почерпнешь, по мануалу УОЗ на бензине+10 градусов "плюс"-"минус" 2градуса, при таком зажигании едет нормально, но у меня ГБО, на нем УОЗ нужно выставить пораньше "+" 6градусов, то есть 16 градусов "+" "-" 2град., тоже едет нормально, НО -когда перехожу на бензин при таком зажигании-прослушивается "цокот" при резком нажатии на газ, и слышен очень хорошо-то есть для бенза-это очень раннее зажигание.
 
Последнее редактирование модератором:

RamZes

Примеравод
#4
сигнал брал конечно с первой свечи.
что по поводу давки топлива кто скажет. оно таки маловато. может такое быть из-за этого?!
и может ли это быть при нерабочем д.детонации?!
обязательно ли новый ДД ставить сзади блока как стоит по заводу, или можно в любое место на блок присобачить и провод удлинить?!
 

Zhuk

Примеравод
#5
Проверь ДД на исправность и разберись с зажиганием вначале,потом уже будешь капать в сторону насоса и вакумного топливного регулятора ,т.к под нагрузкой из-за просадки давления топлива смесь беднится и может возникать детон и в этом случае мозг откатывает УОЗ в минус, чтоб обезопасить мотор.А у тебя оно в два раза выше нормы в плюс,поэтому начни с зажигания.
 

RamZes

Примеравод
#6
как проверить дд на исправность?! и как влияет на работу отключение дд?!
 
Последнее редактирование модератором:

Ego

Примеравод
#8
RamZes, Комп диагностику сделать надо. ДД при детоне откатывает УОЗ на более безопасное зажигание, а если не исправно соответственно не откатывает)
 

RamZes

Примеравод
#9
бля, логично!!! без остряков не обошлось))) У меня их три штуки уже на блоке висит. и все одно и тоже. одна лапа звонится на корпус. при прогазовке на сигнальной лапе напруга меняется в пределах 20.2-20.8 миливольт

щас поменял топливный насос. даёт 3 атмосферы вместо двух. и переть стала лучше, и детонация меньше. но все равно не то пальто.

решил проверить другим способом:
вынул свечу первую. прокрутил вал до ВМТ. писюн на блоке почти совпадает с 6 риской на валу, что есть почти 0градусов. и соответствует ВМТ. (несоответсвие спишем на погрешность выставления вмт) стало быть шкив на своем месте.



Добавлено через 1 минуту
RamZes, Комп диагностику сделать надо. ДД при детоне откатывает УОЗ на более безопасное зажигание, а если не исправно соответственно не откатывает)
что покажет комп диагностика?! или может само диагностика покажет что?!
 
Последнее редактирование модератором:

RamZes

Примеравод
#11
Это конечно азбучная истина-и ты проверил досконально-ну и все ж-не отказывает ли одна свечка?
Кстати, не писал наверное. Все появилось спонтанно, на машине не ездили догло (около 4 месяцев) только заводилась изредка, и переезжала в пределах парковки)

Как вариант, поменяю завтра все свечи... хотя троения мотора незаметно, но всетаки поменяю...

Еще одно но: на свечах замечен белый нагар, что говорит о следующем:
Возможные причины: неправильный подбор свечи (слишком "горячая" свеча), слишком большое опережение зажигания, топливо с низким октановым числом, бедная воздушно-топливная смесь. Чрезмерно бедная воздушно-топливная смесь - это повод для беспокойства: езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов. Так же следует обратить внимание на то, не проявляется ли при выключении двигателя так называемое калильное зажигание, выражающееся в нежелании двигателя глохнуть даже при выключенном зажигании. Если такое явление наблюдается, то свеча однозначно перегрета

Видимо как раз как следствие слишком раннего зажигания...

Напишите кто в теме, на данной картинке точки расписаны правильно, или наоборот?!
 
Последнее редактирование модератором:

Валерий

Примеравод
#13
В свое время интересовался цветом изолятора-везде пишут -нормальный-светло-коричневый, а у меня тоже белого цвета, расспрашивал у многих ребят-аналогично-у всех белый цвет, заморачиваться перестал, УОЗ установлен правильно...и тоже белый цвет-типа обедненная смесь...
 

RamZes

Примеравод
#14
свечке судя по фотке край

Добавлено через 39 секунд
на помойку ей дорога
уважаемый, ваши посты в данной теме крайне полезны и информативны. если по делу сказать нечего лучше молчать, а если уже решили высказаться, лучше перед этим подумать, если конечно есть чем!
* пардон, если резко, но обидеть не хотел...

Добавлено через 3 минуты
В свое время интересовался цветом изолятора-везде пишут -нормальный-светло-коричневый, а у меня тоже белого цвета, расспрашивал у многих ребят-аналогично-у всех белый цвет, заморачиваться перестал, УОЗ установлен правильно...и тоже белый цвет-типа обедненная смесь...
ну здесь помимо изолятора ещё и электрод белый, да и уоз не тот что надо. если б все в порядке было б я тоже не заморачивался бы... ради интереса надо глянуть свечи во втором ниссане где все ок и к тому же на газу ездит...
 

Валерий

Примеравод
#15
Да -метки правильно на 1.6 двигателе.-5град.(позднее заж.) оград. +5град. +10град. +15град. и +20град. ...Я бы не сказал что свеча плохая, мне кажется рабочая свеча. Я проверяю так, скручиваю все 4 свечи аллюминивой проволокой по резьбе несколько витков, затем один коней проволоки на массу двигателя (важно чтоб контакт был надежный с массой) прошу товарища прокрутить стартером ну а сам смотрю на искру, если на какой-то свече цвет отличается сильно-меняю. Ну а если есть где проверить под давлением-будет надежнее.
 
Последнее редактирование модератором:

RamZes

Примеравод
#16
ну гадать о её работоспособности можно долго, на стенде все будет видно. Да и дядя один ещё пару лет назад говорил что если изолятор над резьбой стал рыжим, то это свидетельство пробоя... в любом случае выберу 4 свечи из бэушных в гараже и поставлю, хуже не будет...

Итого, что мы имеем на данный момент:
1) Замена трамблера ничего не дала.
2) Замена топливного насоса помогла, но не сильно (давление топлива стало 2,5-3атм вместо 2,2-2,3атм)
3) Шкив не провернуло, ибо это было бы так, то при выставлении 1го поршня в ВМТ писюн на блоке с 0град не совпал бы. (поправьте, если не прав)
4) Зажигание по стробику слишком раннее (порядка +30град) об этом говорит и белый цвет свечей.

Остается после всех манипуляция с насосом свечами проверить компрессию и пострелять стробиком и посмотреть что изменилось. если ничего - вскроем клапанку и посмотрим на цепь и соответсвие меток (можно ли на клаз определить растяжение???). если это ничего не даст - гореть ей синим пламенем))))

И остается закономерный вопрос: может ли быть такая свистопляска при отключенном (нерабочем) датчике детонации. Если да, то какие у него должны быть параметры?! (коротыша нет)
 
Последнее редактирование модератором:

RamZes

Примеравод
#17
Самодиагностика выдает ошибку 34, т.е. датчика детонации.
Заменены свечи.
Компрессия 14,5.
При отключенном дросселе зажигание выставляется максимум +25град...
 

Валерий

Примеравод
#18
Может и детский вопрос (извини)-как ты считаешь метки? если от нулевой считать (вмт)-то последняя риска-это 20градусов...просто хочется хоть чем помочь...ну и разные даже нелепые варианты...А как она ездила до 4-х месячной стоянки?
 
Последнее редактирование модератором:

RamZes

Примеравод
#19
Может и детский вопрос (извини)-как ты считаешь метки? если от нулевой считать (вмт)-то последняя риска-это 20градусов...просто хочется хоть чем помочь...ну и разные даже нелепые варианты...А как она ездила до 4-х месячной стоянки?
-5 0 5 10 15 20

так не мой машын это... хозяин говорит что ездила нормально, а как там оно на самом деле...
 

kirillslc2

Примеравод
#20
Да ладно)) не из обидчевых. Вот ваша беда может? Негерметичность свечей. На этот серьезный дефект
укажет темный поясок вокруг шестигранника - он
появляется через некоторое время после работы свечей
на двигателе. От таких лучше сразу избавляться. А ошибка по датчику детонации может из-за того что он не справляется в коррекции УОЗ.
 
Сверху